Wie indische Parfümeure den Geruch des Regens einfangen

Jul 06, 2023

Der verführerische, moschusartige Duft von Ringelblumen weht aus einem Hindu-Schrein, während eine Gruppe Männer über mit Ingwer angereicherten Milchtees lacht, der in Tonbechern namens Kulhads serviert wird. In einer nahegelegenen Parfümbrennerei wendet ein Mann seinen Kopf dem Gelächter zu, während er eine Menge weggeworfener Kulhads zerdrückt. Hier in Kannauj, einer Stadt im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh, haben Generationen von Parfümeuren Kulhads und andere Tonmaterialien verwendet, um einen verführerischen Duft einzufangen, der als Mitti Attar bekannt ist.

„Es ist der Geruch der gebackenen, ausgedörrten Erde, wenn nach einer langen Dürre der erste Regen kommt“, sagt Rajat Mehrotra, Miteigentümer der familiengeführten Parfümerie Meena. Parfümeure wie Mehrotra, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder leitet, füllen den rätselhaften Duft seit Jahrhunderten ab.

In seinem Büro, etwa 500 Fuß von Meenas Destillerie mit Blechdach entfernt, gießt Mehothra vorsichtig das dicke Mitti-Attar-Öl in eine Glasflasche. „Mitti Attar gibt es nirgendwo anders“, sagt er und lässt seinen Blick auf jeden kostbaren Tropfen ruhen – 0,26 Gallonen werden für etwa 180.000 indische Rupien verkauft, etwa 2.178 US-Dollar.

Attars, auch Ittar geschrieben, sind Duftöle aus natürlichen Inhaltsstoffen. Die Duftprofile in Attars variieren stark, von Düften aus Blumen wie Damsak-Rosen und Jasmin bis hin zu schweren, warmen Düften aus Adlerholz. Mitti bedeutet „Erde“, und mitti attar bedeutet frei übersetzt der Geruch regendurchnässter Erde. Der Duft wird nur hier in Kannauj mit einer speziellen, jahrhundertealten Technik hergestellt.

Trotz der langen lokalen Geschichte des Duftes ist wenig über die Ursprünge von Mitti Attar bekannt, sagt Giti Datt, Inhaberin eines Boutique-Parfümhauses und Anthropologin an der Australian National University, die sich mit Attar befasst. Datt sagt, niemand wisse, wann Attars zum ersten Mal hergestellt wurden oder warum Kannauj das Epizentrum sei. Es wird angenommen, dass die Attar-Destillation einer Destillationsmethode ähnelt, die in der Industal-Zivilisation zwischen 3300 und 1300 v. Chr. vorkam. „Wenn das stimmt, hat der Prozess den Untergang von Zivilisationen, Imperien und Eroberern überlebt“, sagt Datt.

Die alten Indus-Menschen verwendeten aromatisches Wasser und Pflanzenextrakte, um verschiedene Düfte zu kreieren, die in der Medizin und bei religiösen Ritualen verwendet wurden. Später setzten die Menschen des vedischen Zeitalters diese Praktiken fort, schrieb der Historiker Jyoti Marwah in der Zeitung „Attars: The Fading Aromatic Cultures of India“. Auch im Sanskrit-Epos Mahabharata, das Ende des 3. Jahrhunderts verfasst wurde, wird die Verwendung von Parfüm an königlichen Höfen erwähnt. Diese Parfümpraxis der indigenen Indianer vermischte sich später mit den Dufttraditionen der frühen Muslime, die auf dem Subkontinent ankamen, sagt Datt. „So haben wir am Ende eine ganz einzigartige, reichhaltige Kombination der indo-islamischen Parfümkultur erhalten.“

Im 19. Jahrhundert kolonisierten die Briten Indien und vernichteten viele indigene Kunstformen. „Wir versuchen also herauszufinden, was das für Attar bedeutete“, sagt Datt, der keine Kannauj-Parfümerie mit vorbritischem Ursprung gefunden hat. Das Unternehmen der Familie Mehrotra kann seine Wurzeln nur bis ins 20. Jahrhundert zurückverfolgen. Obwohl es kaum Beweise gibt, ist es möglich, dass die Briten Attar zu einer Ware machen und die Parfümhäuser Kannauj gründen wollten, sagt Datt.

Trotz dieser unklaren Ursprünge ist Mitti Attar heute auf dem gesamten indischen Subkontinent bekannt. Heilige hinduistische Schriften wie die Bhagavad Gita beziehen sich auf den Duft der Erde nach Regenfällen. „Man kann davon ausgehen, dass es ein Teil der Inspiration dafür sein könnte, warum Menschen begannen, diesen einzigartigen Duft in Flaschen abzufüllen“, sagt Datt.

Zurück in der Fabrik beobachtet Mehrotra, wie ein Destillateur im Ofen gebrannte Tonscheiben, die er von einem örtlichen Töpfer gekauft hat, und andere weggeworfene Tonmaterialien wie Kulhads einsammelt. Anschließend schüttet der Parfümeur die Tonmaterialien (ungefähr 600 Pfund davon) in einen großen Kupferbottich namens Deg und gießt etwas Wasser hinein, bevor er ihn schließt.

Der Destillateur nimmt dann ein kleines, langhalsiges Kupfergefäß namens Bhapka, das mit Sandelholzöl gefüllt ist – der Basis aller Attars. Die Öffnung des Bhapka ist an einem abgewinkelten Bambusrohr befestigt, das wiederum mit dem mit Ton gefüllten Deg verbunden ist. Sobald der Aufbau abgeschlossen ist, versiegelt der Brenner alle Öffnungen mit feuchtem Multani Mitti, einer Art Ton, der oft als Hautreinigungsmittel verwendet wird. „Jetzt ist es von Natur aus luftdicht“, sagt Mehrotra lächelnd.

Mit einer Mischung aus Holz und sonnengetrocknetem Kuhmist entzündet der Brenner dann ein kleines, sorgfältig kontrolliertes Feuer unter dem Deg. Etwa sieben Stunden lang köchelt der mit Ton und Wasser gefüllte Deg über den Flammen. Mehrotra sieht zu, wie der Brenner Wasser auf das Feuer spritzt, „weil er wusste, dass die Hitze zu groß war.“ Wenn die Flammen erlöschen, fügt der Brenner mehr Kuhmist hinzu, um das Feuer heiß genug zu halten.

Wenn der Ton im erhitzten Deg kocht, entsteht aromatischer Dampf, der durch das Bambusrohr in die mit Öl gefüllte Bhapka strömt. Das Sandelholzöl im Bhapka absorbiert dann langsam die Tonessenz des Dampfes.

Am Ende des Tages trennen die Brennereien durch eine kleine Öffnung das Wasser vom Sandelholzöl. Der gesamte Vorgang wiederholt sich mindestens zehn Tage lang, bis das dicke Öl mit dem berauschenden Duft von gebranntem Ton gesättigt ist, der an den Geruch der Erde nach Monsunschauern erinnert. „Sie werden an einem Tag keinen Geruch mehr wahrnehmen. Es dauert mindestens vier bis fünf Tage, bis sich das Aroma entfaltet“, erklärt Mehrotra.

Sobald es fertig ist, lagern Parfümeure das Mitti Attar in Flakons aus Kamelhaut, wodurch überschüssiges Wasser verdunstet und der Duft erhalten bleibt. „Attar ist wie Alkohol“, lacht Mehrotra. „Er altert wie guter Wein. Je älter es wird, desto ausgereifter und teurer wird es.“

Mehrotra hat Besucher und Käufer aus vielen Ländern, von Grasse, Frankreich, der „Parfümhauptstadt der Welt“, bis hin zu Neu-Delhi und Mumbai. „Leute aus Grasse kommen hierher, um zu sehen, wie wir Mitti Attar herstellen. Sie haben versucht, es herzustellen, aber sie bekommen nicht die richtige Essenz“, sagt er und zeigt seine WhatsApp-Chats mit französischen Parfümeuren. Einige der anderen Käufer von Mehrotra mischen synthetische Materialien mit Attar, um neue, einzigartige Düfte zu kreieren. „Attar ist die Basis. Ohne sie können sie diese Parfüme nicht herstellen. Wer also natürliches Parfümöl möchte, muss hierher kommen“, sagt er.

Brennereien in Neu-Delhi stellten einst ihre eigenen Attars für Paan her, einen Munderfrischer nach dem Essen in Indien, sagt Datt. Aber im Laufe der Jahre hat Paan an Popularität verloren. „Viele dieser Brennereien gaben also auf und zogen in andere Unternehmen um“, sagt sie.

Trotz dieser Branchenveränderungen sagt Datt, dass Attar weiterhin Bestand hat und sich weiterentwickelt. „Ich glaube nicht, dass es sich um eine aussterbende Branche handelt, aber auf jeden Fall um eine sich verändernde Branche“, sagt sie. „Bestimmte Arten von Märkten – wie Paan – existieren vielleicht nicht mehr, aber es gibt neue, aufstrebende Parfümhäuser in Indien, die Attar verwenden, und wir beobachten weltweit eine zunehmende Umstellung auf natürliche Öle. ”

Mehrotra sagt, dass die Nachfrage nach Attar größer sei als je zuvor. „Wenn Sie chemische Parfüme verwenden, ist das nicht gut für Ihren Körper“, sagt er, „aber Attar ist natürlich.“ Man kann es sogar essen!“ Es scheint, dass Mitti Attar nirgendwohin führt, solange die Menschen weiterhin den Duft des Monsunregens auf trockener Erde genießen.